咩係水拌生魚？韓國冰凍生魚湯嘅歷史
水拌生魚 · Sokcho Hangari Mulhoe
夏天嚟束草，遲早會有人講句：「走，去食水拌生魚。」
但奇怪嘅係，好少人知道呢碗冰涼嘅嘢由邊度嚟。我哋成日同客人講呢段故事，佢哋都話知道之後味道就唔同咗。
咁不如就寫喺呢度啦。
喺漁船上誕生嘅菜式
水拌生魚源自韓國東海岸漁民嘅工作日常。
對天未光就出海嘅船員嚟講，最難嘅事就係食飯。船上唔方便用火 — 更加唔好講早年嘅木船 —喺狹窄嘅空間、腳下啲浪不停翻嘅情況下煮飯，唔係一件小事。
於是佢哋自己諗辦法。將啱啱捕上嚟嘅魚切一部分掉落碗，撈上辣椒醬或者大醬，倒凍水落去就飲。
唔使火、碗碟少，最緊要係快。一隻手攞起個碗就飲得，另一隻手仲可以繼續做嘢。
個名本身已經講得好清楚：mul（水）+ hoe（生魚）— 配住水食嘅生魚。
呢道粗獷嘅工人餐，而家成咗東海岸嘅招牌菜，夏天門口排長龍。食物流傳得落嚟一定有原因，而水拌生魚嘅原因好簡單：佢好食。
食材咁新鮮，點會唔好食
諗吓啦，漁民食嘅係幾分鐘前自己啱啱捕上嚟嘅魚。講新鮮度，世界上冇一間餐廳贏得到。
呢個亦係點解我哋到今日仍然天未光就直接向漁民朋友攞貨。對水拌生魚嚟講，新鮮就係味道。
束草做法嘅特別之處
成條東海岸都食水拌生魚，但各地做法差好遠。個名一樣，有時甚至會懷疑係咪同一道菜。
束草同江原道沿海
魷魚同刺身，淋上酸甜嘅辣椒醬湯底。
最大嘅特徵係冰沙。湯預先做好、冰到透，上枱嗰陣加冰，令溫度維持到最後一啖。
呢度仲有好強嘅先加麵、後加飯文化。唔淨止係食刺身 — 麵喺前，飯喺後。一個碗，三種享受。
浦項（慶尚北道）
呢度保留咗更古老嘅做法：將飯同刺身撈埋一齊，然後倒水落去。濃稠嘅辣椒醬調味係主角，主導嘅係醬而唔係湯。比束草版本更結實、更厚重。
濟州
完全唔同。湯底以大醬為基底，配上雀鯛或者細魷魚 — 即係有名嘅jari-mulhoe同hanchi-mulhoe。
用豆醬而唔係辣醬，顏色同味道都完全唔同：溫潤帶住豆香。加入山椒葉提香，係濟州嘅特色。
對束草嚟講，關鍵在湯
束草式水拌生魚嘅核心係湯底。預先做好、冰鎮，再連住冰沙一齊倒落去。
所以大家先會飲到一滴都唔剩，最後嗰啖撈飯先會咁好食。
呢個亦係我哋堅持用陶甕嘅原因 —厚身陶器捉得住冷氣，令嗰份冰涼撐到最後。
點解係夏天？
冰凍嘅湯將攰身體入面嘅熱抽走，酸味就將懶洋洋嘅食慾叫醒。
所以喺游完水、眼瞓嘅下晝，又或者成身汗由山上落嚟之後，一碗水拌生魚先會好食到咁誇張。嗰個正正就係身體想要凍嘢嗰陣，真正需要嘅味道。
但其實一年四季都食
好多人以為呢個係夏天嘅食物，其實唔係。
唔少束草人早餐就食水拌生魚，用嚟醒酒。冰湯令個胃安定返，飲完酒嘅第二朝特別見效。我哋朝早9點就開門，多少都係因為咁。
而且相當多熟客堅持冬天嘅水拌生魚先至係最正嘅版本。喺暖笠笠嘅房入面食凍到極嘅嘢，呢種樂趣好似淨係本地人先明。冬天啲魚脂肪亦豐厚啲，味道會更好。
冇變過嘅嘢
今日嘅水拌生魚同船上食嗰碗已經差好遠。湯精緻咗、食材豐富咗、器皿又靚。
但本質冇變：盡可能新鮮嘅食材、盡可能冰涼、盡可能爽口。
我哋喺呢度做嘅其實都係呢啲。攞漁民朋友當日朝早送嚟最好嘅嘢，淋上我哋磨咗好幾年嘅湯底，再裝入陶甕上枱。
喺束草試吓水拌生魚
束草陶甕水拌生魚就喺束草海水浴場正前方，做嘅係地道嘅束草式水拌生魚。
用訂造陶甕盛住係我哋自己嘅堅持 —厚身陶器保冰嘅時間比一般碗長好多。
我哋距離束草長途巴士總站步行3分鐘，仲有非常大嘅停車場。而且沙灘就喺舖頭後面，食完就可以出去散步或者落水。
第一次試？請睇水拌生魚新手指南 —淨係知道食嘅次序，味道就會明顯好啲。